Серия «Путешествия в тёплые края»

"Если вдруг случился выходной, надо куда-нибудь выходить," - хором подумали мы и решили сгонять на обитаемый остров, проветриться, так сказать. Да и всегда имеет смысл перепроверить, не волнуется ли в той стороне море.

Куда народы обычно едут? Конечно, на юг на Пхукет.

Остров этот по праву занимает важное место среди других островов Таиланда. Природа, коралловые рифы, известняковые скалы, песчаные пляжи - вот это всё фигурирует интернетах. Хотя, бесчисленное количество непохожих друг на друга пляжей и развитая туристическая инфраструктура — далеко не единственные достоинства большого и обжитого острова, и для самоорганизующих свой досуг туристов всегда есть что посмотреть в те дни, когда они устают от изнурительного тюленинга.

Вернемся к истории и географии.

Это не только самый большой тайский остров, но еще и одна из самых маленьких провинций (меньше, кажется, только Самут Сонгкрам, но это не точно). Возможно, именно по названной выше причине Пхукет не отмечен словом "Koh", что по-тайски означает "остров".

Первые, тогда еще малочисленные туристы начали появляться на Пхукете столетие назад. Джон Каррингтон писал: “Это одно из наиболее красивых и очаровательных мест в мире”.

Пхукет имеет свои особенности и преимущества перед другими курортами. Провинция Пхукет включает в себя непосредственно остров Пхукет и ещё около 39 окружающих его островков.

Посмотрим, сколько это будет в попугаях в цифрах. Длина острова Пхукет — 48 километров, ширина — 21 километр.

На карте можно увидеть, что Пхукет, самый крупный остров в Таиланде расположен в Андаманском море и граничит с провинцией Пханг Нга с севера и провинцией Краби с востока.

Своей формой остров Пхукет напоминает неправильную жемчужину, за это его называют "жемчужина Андаманского моря".

Среди моряков Пхукет был известен под именами Маникрам, что с тамильского переводилось как “Хрустальная гора”, и Хай Ленг от китайского “Морской Дракон Индийского Океана”.

Только лишь когда древнее тайской государство Аюттхайя вступило в борьбу с Малаккой за контроль над проливом и торговыми путями, а португальские колонисты отошли немного восточнее, Пхукет появился в первых международных письменных источниках под именем Джанк Цейлон.

Сиамские записи времён Короля Нарайя гласили об острове Мыанг Тхаланг или Тхаланг Бангкхли.

Наиболее вероятная версия происхождения названия "Пхукет" – от малайского слова "букит", что переводится как “холм, гора”.

В 1967 году название острова официально было изменено на Пхукет.

Таким образом, у Пхукета было много имён, которые отразились в названии района, острова Таланг и названии торгового центра Jung Ceylon.

И, раз вы пока не нервничаете так спокойно читаете эти всем хорошо известные буквы и цифры, расскажу-ка я еще некоторые необязательные исторические факты. А то чего добру пропадать...

Одна из версий образования Пхукета гласит, что остров раньше был частью материка, отделился в результате тектонической активности и стал полноценным островом (то есть, если говорить "понятным" геологическим языком, всё сложилось из-за движения литосферных плит).

Ярким доказательством тектонических сдвигов является бухта Пханг Нга, где насчитали что-то около 43 больших и малых островов. Если вы были в заливе Пханг Нга и своими глазами видели остров Джеймса Бонда, то могли б, если сильно надо для науки, проголосовать за эту геологическую теорию. Потому как островки в заливе — тоже часть материка, которую Пхукет потянул за собой.

Историки считают, что Пхукет был населён несколько тысячелетий назад (например, сильно древние наконечники стрел, которые были найдены археологами на Пхукете в районе Камала, имеют возраст где-то 3 тысяч лет).

Обитали ли здесь потомки людей каменного века, некоторых из которых до сих пор можно увидеть (народности мани и сакай), доподлинно неизвестно. А всё потому, что они как-то раз и исчезли из провинций Пхукет, Пханг Нга и Краби, или может ученые снова что-то недоговаривают.

Другими ранними жителями Пхукета называют морских цыган (мокенов и чео ле), которые переселились сюда с Никобарских и Андаманских островов и до сих пор населяют прибрежные районы. Их язык, культура и религия сильно отличаются от тайской.

Ещё до нашей эры остров Пхукет стал удобным местом для торговцев, следующих с Индийского полуострова в Китай. Вероятно, первыми поселенцами стали кочевые моряки, люди из Индии и Бирмы.

Клавдий Птолемей в своей "Географии", составленной в II веке нашей эры, упоминает порт на западе Малаккского полуострова с названием Такола, ссылаясь на современный Пхукет. Сейчас этот факт всё больше опровергают ученые умы, перемещая порт севернее на материк, в район провинции Пханг Нга.

Хоть и не был Пхукет крупным городом Великого Шёлкового Пути, в его порт заходили торговые корабли из Персии, Шри-Ланки, Аравии, Индии, Бирмы, Китая и Сиама, что не могло не отразиться на островной жизни. Появились малайцы, индийцы, сиамцы, которые привнесли свою культуру, религию и традиции.

Определенно, остров Пхукет, как и всё побережье Андаманского моря, подвергался нападкам пиратов.

А когда на Пхукете были обнаружены месторождения олова, и сюда стали с огромной скоростью стекаться европейцы: португальцы, французы, англичане и датчане, которые в первое время были ограничены в доступе к рудникам.

Период “оловянного бума” пришёлся на XIX век, а в конце столетия Пхукет стал вторым наиболее развитым городом в Сиаме, уступая только Бангкоку.

На Пхукет устремились толпы китайских рабочих, желая трудиться на шахтах европейских владельцев или служить при иностранцах. Китайцы привезли с собой традиции, религию и кулинарию.

Новые поселенцы вступали в браки с местными жителями и создали особую культуру "баба-яя”. Этнический состав острова изменился, китайские поселенцы заняли середину острова — Пхукет-таун и район Кату, оттеснив мусульманских жителей на побережья и север. В 1830 году британский посол Джон Крауфорд писал про новых переселенцев: “Китайцы – это наиболее ценный продукт, привезённый в Сиам из Китая”. Со временем многие китайские торговцы разбогатели, построили на острове особняки для своих семей.

Во время японской оккупации торговля и бизнес в стране сократился, на Пхукете удержались на плаву лишь несколько китайских семей. Благодаря их трудолюбию и умениям остров Пхукет возродился.

Параллельно с добычей олова развивались и другие производства: выращивание плантаций гевеи, ловля рыбы, креведководство. Занимались этим в основном сиамцы и малайцы. Каучуковые деревья появились на острове в начале XX века благодаря губернатору провинции Транг — Пхрая Ратсада (для любителей цифр - в то время каучуковые плантации занимали 40% всей растительности острова).

Согласно распоряжению губернатора, любой иностранец мог открыть здесь свой бизнес, при условии, что внесет посильный вклад в архитектуру Пхукет-тауна. Появились полицейский участок, больница Вачира и другие важные муниципальные здания.

В XX веке оловянные рудники истощились, а стоимость олова на мировом рынке и вовсе упала. К 80-м годам невозможно было не заметить вред, нанесенный окружающей среде, тогда то местные жители и устроили массовые акции против строительства новых заводов. И в 1992 году была закрыта последняя оловянная шахта (надо сказать, на Пхукете почти нет естественных озёр, водоёмы были образованы вследствие добычи олова. Так что, если вас восхищает голубой цвет здешней озерной воды, вы теперь знаете почему оно такое получилось красивое).

Как это ни парадоксально, но именно добыча олова положила начало массовому туризму.
Туристическая отрасль начала развиваться европейцами: на месте оловянных шахт были построены гольф-поля и широко известный в узких кругах отпускников комплекс отелей Laguna.

В 1967 году был построен мост Сарасин, связавший остров Пхукет с материком.

В 1976 году был официально открыт международный аэропорт, позволивший американским солдатам, а затем и простым американским туристам добираться до райского острова в отпуск.

Благодаря тому, что на острове есть свой собственный аэропорт , который принимает международные рейсы, Пхукет считается одним из популярных курортов Таиланда.

Во время обзорной экскурсии по острову туристам обычно показывают храм Чалонг, Большого Будду , смотровые площадки и Пхукет-таун. Сами мы не местные все больше по немноголюдным местам да нацпаркам фанатеем, поэтому большому острову решили посвятить всего один день. Просто в магазин "Декатлон" срочно надо было заглянуть.

Ну, решили и решили, сели на байк и покатили из Као Лака "в город".

Въезжаем на остров по мосту Сарасин.

Конечно, проезжем пост ГАИ.

Подумали, надо бы для начала в Пхукет-таун, посмотрим там на необычную архитектуру. Подобные дома мы видели в Тай Мыанге и в Такуа Па, но здесь-то "типа" город, цивилизация, понимать надо...

Старый город известен своими зданиями в стиле китайско-португальской архитектуры.
Этот стиль, сочетая в себе элементы восточной и западной культур, стал визитной карточкой Пхукет-тауна.

Неспешно гуляя по улицам, можно в полной мере ощутить иностранное влияние: узкие двухэтажные дома с высокими окнами, резными ставнями и балконами украшены яркими красками и витражами.

Одна из улиц старого города - Таланг Роуд, - настоящее сердце Пхукет-тауна, здесь сосредоточены кафе, магазины, антикварные лавки и рестораны.

Еще одна улица - Сои Романи, - прошлом была местом проживания ремесленников и торговцев, а стала популярным туристическим маршрутом, благодаря своим ярким домам и историческим зданиям.

Ранонг Роуд — тоже значимая улица в Пхукет-тауне, именно здесь сосредоточены многочисленные кафе, рынки и магазины, можно попробовать аутентичную кухню, купить свежие фрукты и овощи на местном рынке или просто бесцельно побродить.

Одним из известных храмов Пхукет-тауна является Храм Джуй Туй, расположенный на улице Ранонг Роуд. Храм посвящен китайскому богу Юй Хуану, который считается покровителем моряков и торговцев.

Достопримечательностью старого города также является отель The Memory at On On, старейший отель на острове Пхукет. Построенное в 1929 году, это здание стало символом эпохи процветания Пхукет Тауна.

Другим важным местом является Музей Тай Хуа, расположенный в здании бывшей китайской школы. Музей рассказывает об истории китайской диаспоры на Пхукете, о культурных и исторических связях между Китаем и Таиландом. Экспозиция включает старые фотографии, документы, предметы быта и искусства, которые позволяют лучше понять, как формировалась уникальная культура Пхукета.

И, конечно, при посещении старого города обязательно нужно посетить рынки. Рынок Ранонг — один из самых известных и популярных рынков в старом городе Пхукета ( работает он ежедневно. Ночной рынок на Таланг Роуд — еще одно интересное место, которое стоит посетить в старом городе (этот рынок работает по выходным).

Ходить по магазинам и рынкам нам не особо хотелось, поэтому мы просто покружили по Пхукет-тауну и поехали смотреть храм Чалонг и Большого Будду.

Ват Пхра Пхуттхамингмангкхол Акенакакхири или Большой Будда - храм с внушительных размеров статуей сидящего Будды, расположенный на высоте 400 метров над уровнем моря. Заметно его издалека.

Больше 20 лет назад на горе Накакед было задумано построить смотровую площадку, с которой бы открывался прекрасный вид на южную часть острова: пляжи Карон, Ката Яй, Ката Ной и Равай, бухты Чалонг, Палай и Макхам, мысы Промтхеп и Панва, Андаманское море, бухту Пханг Нга и близлежащие острова.

Много легенд и тайн окружают статую Большого Будды. Считается, что раньше здесь жил огромный змей Нага, именно поэтому название у горы Накакед.

Однажды Будда приплыл на Пхукет и взобрался на эту гору для медитации. Все происходило ночью, поэтому жители близлежащих деревень увидели свет, разливающийся с вершины горы.

Так что место было выбрано отнюдь не случайно - с горы Накакед открывается почти панорамный вид на красоты Пхукета.

Скульптурный комплекс храма Большого Будды состоит из нескольких статуй.
Самая большая статуя высотой 45 метров и шириной более 25 метров выполнена из белого мрамора и посвящена Королю Таиланда Раме IX.
Золотая фигура поменьше высотой более 12 метров построена в честь Её Величества Королевы Сирикит и напоминает эпизод спасения Будды королем нагов во время наводнения.

Поднимаясь по лестнице, можно увидеть статую богини земли и изобилия Васунтхару, которая льёт воду из своих волос, образ Пхра Сивали, одного из почитаемых буддийских монахов.
В глубине храма можно заметить монахов, сидящих на возвышении. Они могут благословить и завязать верёвочки на руку на удачу.
Пройдя мимо беседок, попадаете на нижний уровень храма, откуда открывается вид на окрестности. Здесь расположен памятник Раме V и волшебный гонг.

Как и большинство храмов в Таиланде, этот проект создается исключительно на пожертвования прихожан.
В создании храма материально участвовали королевская семья, члены правительства, бизнесмены, местные жители, тайские и иностранные гости острова.
Стоимость строительства всего комплекса оценивается в 30 миллионов бат, что, естественно, превышает все разумные бюджеты создателей храма Большого Будды. Строительство храма Большого Будды началось в мае 2002 года и пока продолжается, точный срок окончания строительства, как это часто бывает, не определен.

В настоящий момент территория закрыта для посещения. Причиной послужило расследование, которое ведется относительно трагедии 23 августа, когда из-за оползня погибло 13 человек. Обвал начался у парковки Большого Будды, которая, предположительно, заняла больше положенной по закону территории.

Пока окончательно неизвестно, чем закончится расследование и когда Большой Будда будет открыт.

После посещения Большого Будды мы поехали в Ват Чалонг - на Google-картах этот храм подписывается двумя топонимами: Chaithararam Temple и Wat Chalong.

Датой основания храма Чалонг считают 1837 год. В 1846-м году Ват Чалонг был реконструирован, получил статус королевского и второе наименование — Ват Чайятарарам. Далее в истории храма встречается год 1876.

Не одну сотню лет Пхукет жил за счёт добычи олова. Своих рук у тайцев не хватало, поэтому они лояльно относились к постоянно прибывающим мигрантам из Китая, которые со временем практически вытеснили коренных жителей.

А в 1876-м китайцы подняли бунт, требуя улучшения условий труда и повышения зарплат.
Дошло до того, что местным пришлось спасаться за забором Ват Чалонга, пока обозленные работяги жгли их хижины и грабили дворы. Настоятель храма Луанг Пхо Чем выступил в роли миротворца. При помощи мужского населения он где словом, а где и силой помог восстановить мир и порядок на Пхукете.

В 1999 году от правительства Шри Ланки (главного поставщика святых мощей Будды, судя по историям тайских храмов) Ват Чалонг получил буддийскую святыню — кость Будды. Кости Будды, как вы понимаете, просто так на открытом воздухе и без присмотра лежать не должны, поэтому в 2001 году её торжественно замуровали в свежепостроенной ступе Пра Махатхат.

Ват Чалонг построен по всем канонам буддийского храмостроения: на большой территории стоит несколько зданий, у каждого из которых своё название и предназначение.
Во дворе Ват Чалонга установлена кирпичная печь округлой вытянутой формы — традиционное сооружение в любом китайском храме, на ней еще рисуют такие страшные морды для отпугивания злых духов. Существует стародавняя китайская традиция — взрывать петарды, чтобы духи разбегались. В Ват Чалонге, специально для туристов, петарды жгут в печи весь день с определенным интервалом.

Храм включен в пакеты обзорных экскурсий всех действующих туристических агентств Пхукета, то есть это сейчас больше туристическая достопримечательность. Большие пространства, просторные парковки, хорошее дорожное покрытие, никаких луж и грязи. С пляжей Карон и Ката до Ват Чалонга каждые 30 минут уходит автобус, стоимость билета примерно 40 бат с персоны, самые комфортные часы для посещения храма — утром и до обеда.

Ват Чалонг, несмотря на его возраст, масштаб, великолепие и изумительную архитектуру, оставляет впечатление красивой шкатулки. Посмотреть один раз — да, интересно. Пофотографировать, погулять по территории — тоже неплохо, но возвращаться сюда снова, чтобы толкаться с туристами за удобный ракурс и тень, — не хочется. Или это только у меня сложилось такое впечатление, не знаю.

Дальше мы поехали на самую дальнюю точку Пхукета, если считать от моста между островом и материком, на скалистый мыс Промтеп.

Промтемп - самая южная точка Пхукета, тайцы называют это место "мысом Бога". В любом случае, название себя оправдывает, так как вид отсюда шикарный.

Кстати, именно на мыс Промтеп рекомендуется бежать в случае цунами.

Задолго до того, как это место облюбовали туристы, на мыс «положили глаз» военные, а то, ведь это стратегически сильно удобная местность. Поэтому на мысе стоит памятник адмиралу Кром Луанг Чумпхону (один из множества монументов, что построены в его честь по всему королевству).

Про адмирала Кром Луанг Чумпхона и про то, почему ему ставят такое количество памятников по всей стране, нужно рассказать отдельно.

Главной заслугой за годы жизни (1880-1923) стало создание Королевского Военно-Морского флота.

Будучи 28-м сыном Короля Рамы V, Кром Луанг Чумпхон с ранних лет проявлял способности в навигации и морском деле, шесть лет провел в британской Военно-Морской Академии.

По возвращении домой усиленно занимался развитием и модернизацией Королевского ВМФ, где преуспел, и в 1922 году стал Главнокомандующим Королевскими ВМС.

Неподалёку от памятника адмиралу есть здание, которое никогда не выполняло функцию маяка, хотя внешне очень сильно на него походит. Построено оно было в 1996 году, к юбилею правления Рамы IX. Сейчас маяк загорается редко и только лишь в декоративных целях.

Ближе ко входу стоит статуя Брамы, а вокруг неё наставлены сотни фигурок слонов. Откуда там слоны не скажу, но их реально целое стадо.

Помимо исторических точек, на мысе Промтеп (Promthep Cape) есть две смотровых площадки.
Одна находится на самой крайней точке мыса, туда можно попасть, только сойдя с туристических дорожек и потратив некоторое время на проход по камням (туда мало кто доходит из туристов, и это не прям-таки обязательно, но сходить, как мне кажется, стоит). Второе место — это даже не смотровая площадка, а смотровая дорожка с пальмами, откуда открывается симпатичный, «курортный» вид на море и соседние берега.

В целом, мыс Промтеп - отличное место на Пхукете для тех, кто любит долго-долго ехать, а потом долго ходить по жаре. Ну, и коллекция слоников, однозначно, стоит того, чтобы на нее разок посмотреть.

Народ сюда привозят специальные туристические автобусы, так что лучше сразу идти не саму обзорную часть, а уходить на край мыса, там народу почти нет.

Чаще всего именно с сопок и открываются очень даже живописные виды и всякие морские панорамы, уютные виды на тропические уголки и обзор нескольких пляжей сразу.

Хозяйке на заметку более-менее известные смотровые площадки острова:
• С видом на три пляжа или Karon View Point
• С видом на закат или Phromthep Cape
• У ветряков или Windmill Viewpoint
• У храма Большого Будды или Big Buddha Temple (сейчас закрыта)
• На мысе Панва или Khao Khad Viewpoint
• На горе Ранг или Khao Rang Viewpoint
• Видовая Чёрный Камень или Black Rock
• Вид на пляж Лем Синг или Laem Singh Viewpoint
• Мост Сарасин или Sarasin Bridge

И, чтобы три раза не вставать, мы решили обозреть несколько популярных видовых и пляжей сразу. Где-то получилось подъехать к морю совсем близко, где-то просто сфотографировали с видовой.

Главный вывод такой: конечно, приятных пляжей здесь масса (больше 25 пригодных для купания, если важны цифры). Все они бесплатные, кроме нескольких, таких как Фридом бич. Следовательно, ехать специально на платный пляж здесь нет абсолютно никакого смысла, так как он ничем не будет отличаться от других, бесплатных). Даже когда на западных пляжах появляются волны, на Пхукете всегда можно найти достаточно тихую бухту. Точнее, можно найти, но надо чуть напрячься и потратить время. В другой статье попытаюсь сделать небольшой обзор островных пляжей.

Покатавшись в автомобильных пробках вдоль и поперек популярных локаций острова Пхукет, мы искупались и проводили солнце на пляже Сурин (Surin Beach), его часто рекомендуют путеводители для более спокойного отдыха.

Сам Сурин небольшой, хотя людей здесь почему-то оказалось больше, чем на северных пляжах, хотя и сильно меньше, чем на Патонге, Кароне и Кате (народу в этот день было реально много на всех увиденных нами пляжах, даже там, где было сильно ветрено и волнисто. Не сезон, говорите? Не, не слышали...)

Правда, море за эти дни как-то слишком сильно разволновалось, кругом были расставлены красные флаги, но просолиться и попрыгать в волнах очень сильно хотелось. Поэтому мы решили поплавать с полчасика, пока солнце падало в море.

Так, с плаванием на закате, у нас получилось отличное завершение длинного дня в дороге
(и отсутствие каких-либо восторгов по поводу туристически нагруженного Пхукета).

В сумерках мы переехали по мосту Сарасин с острова на материк, и двинули по трассе на обратно на север, в малолюдный и уже полюбившийся нам Као Лак. Там и трава зеленее, и море красивше.

Так что про пляжный отдых и про то, где на Пхукете окунуться в море как-нибудь в другой раз...

Любое путешествие начинается с мечты...

Эта поездка началась с мысли о том, что "так сильно хочется на юг, в теплые края, держаться нету больше сил". Закрадываться в голову такие крамольные мысли стали как раз с приходом холодов, в предзимье, в ноябре прошлого года. С завидным постоянством они скреблись, стучались, требовали к себе повышенного внимания. И вот, в продуваемом солёными морскими ветрами Владивостоке мы уже смотрим прогноз погоды где-то немножко южнее, и начинаем мечтать о тепле и море, а лучше, чтобы сразу два в одном.

Погодный прогноз говорил, что термометр в столице Таиланда, городе Бангкоке, показывает уже +38С, которые во влажном тропическом климате ощущаются уставшим организмом на все +44C. В такую жару лучше сидеть под кондиционерами, ну, или терпеливо ждать лето.

Но это не наш путь. Ранее, помните, кто-то громко мечтал о тепле, о хорошем таком тепле. Как бы апрель - самый жаркий месяц в Таиланде. +38C заказывали? А как насчет +44?

Картинка, как всегда, не отражает, но суть понятна - срочно НАДО было лететь в Таиланд. И не просто куда-нибудь в Паттайю или на Пхукет, мне хотелось своими глазами увидеть то самое озеро Чео Лан с его прозрачной водой и карстовыми скалами.

И вот, наконец, билеты в теплые края куплены.

Заняв место в самолете, я открыла бортовой журнал, а там... про Таиланд и то самое место, куда мы, рассматривая карту юго-восточной Азии, ткнули 12 лет назад с фразой "Вот туда бы поехать! Было бы, наверное, интересно".

План был предельно простой: по прилёту в Бангкок ехать на юг страны, к Андаманскому морю, в Као Лак. Судя по карте, вроде ничего мудреного - дороги есть, самолеты летают, поезда и автобусы ходят, но, как оказалось, есть нюансы.

Западное побережье Андаманского моря, провинция ПхангНга, ближе всего к острову Пхукет (60 км), а вот от столицы Таиланда, Бангкока, расстояние будет посолиднее, что-то около 750 километров.

Однако быстро добраться до базы, просто прилетев в аэропорт Пхукета, нам по неведомой причине показалось не так спортивно, и, ко всему прочему, билеты на остров Пхукет были чуть дороже (самый удобный и быстрый способ добраться в Као Лак - прямой самолёт до Пхукета, а оттуда всего полтора часа езды до местечка Бан Ниан, все так обычно и делают. Полтора часа, Карл! Мы же добирались целых двое (!) суток. Быстро и как-то уже не очень бюджетно).

Итак, основным местом нашего пребывания был выбран Као Лак (Kao Lak), который как бы "растянут" на многие километры вдоль морского побережья и трассы.

Если считать от пирса, с которого отправляются скоростные катера на Симиланы, поселения Као Лака тянутся до городка Такуа Па, а это не много не мало, а больше 30 км!

С тайского "кхао лак" переводится как "гора у моря", это название дано за горы с тропическими лесами, плотно подступающие к самой кромке воды.

Говоря о Као Лаке, чаще всего имеют ввиду область от национального парка Као Лак - Лам Ру до мыса Пакаранг (Pakarang Cape) и дальше на север.

Као Лак давно облюбовали европейские туристы, среди которых особенно много немцев (даже кажется, их туроператоры "заточены" на продажу пакетных туров именно в Као Лак).

Междугородние автобусы останавливаются в Као Лаке прямо на трассе Печкасем и курсируют с утра до вечера. Мы добирались до места ночным автобусом (а точнее, двумя автобусами Бангкок - Сураттхани и Сураттхани - Пхукет). Пройдя от остановки, быстро нашли свой отель. Заселение в гостиницу было только после 14, поэтому для визита к морю у нас было целых два часа. Оставили рюкзаки в забронированном номере и скачками побежали на берег.

Деревенька Бан Нианг, которую мы выбрали местом своего пребывания - самое туристически развитое место в районе Као Лака. Здесь есть рестораны, бары, обменники, массажные салоны, аптеки, небольшие частные супермаркеты и, конечно, 7-Eleven. Центром Банг Нианга считается Монумент Цунами на шоссе №4 (да, самое разрушительное цунами двадцать лет назад ударило именно по Бан Ниангу). От него поперек трассы в сторону пляжа идёт основная улица Бан Нианга, на которой и находилась наша гостиница.

И, главное, пляж с хорошо нагретым морем - он, похоже, уже вот, уже совсем рядом, в конце этой нашей улицы, дорога на схеме прямиком в море упирается, но нет. Оказалось, что выходит основная улица Бан Нианга не совсем на пляж с пальмами, но это уже были такие мелочи...

Вообще, пляжи в Као Лаке  широкие, песчаные, окаймлены пальмами и казуаринами и валунами, многие отели выходят своей территорией прямо к берегу. В целом, вся береговая линия очень спокойная и опрятная.

Заселившись в уютный маленький отель, мы взяли в аренду байк и помчали осматривать окрестности.

В Као Лаке есть чем заняться, кроме поджаривания себя на ярком тайском солнце и окунания в море. Это место давно облюбовали дайверы, ведь именно из Као Лака отходят скоростные катера на Симиланы. Здесь много живописных каскадных водопадов и видовых площадок: в районе несколько национальных парков.

Поскольку нам, конечно, хотелось поскорее "катнуть по красоте", мы поехали в самое необычное место южного Таиланда - национальный парк Као Сок (Khao Sok), к озеру Чео Лан (озеро входит в состав нацпарка).

Као Сок -  один из крупных национальных парков Таиланда. Расположен он в 160 км от Пхукета, на узком материковом перешейке, который разделяет Андаманское море и Сиамский залив. Нацпарк Као Сок - это карстовые скалы, тропический лес с огромным количеством разных видов растений, горные реки и водопады.

Территория национального парка Као Сок, в принципе, обустроена, здесь есть дороги, гестхаусы, кафе и размеченные для прогулок тропы. Конечно, самое красивое место нацпарка Као Сок — горное озеро Чео Лан (Cheow Lan).

Стоит запомнить, что есть две точки на карте, куда все едут в национальном парке Као Сок: джунгли и озеро, а находятся эти места не рядом, а примерно в 70 км друг от друга. Поэтому, когда будете читать чей-то отзыв, учтите этот важный момент, а то об этом обычно не упоминают, и кажется, что можно приехать в одну точку, где будут сосредоточены сразу все интересности.

И, хотя красота озера все-таки рукотворная, это нисколько не портит впечатление. Огромное, изрезанное скалами озеро — одно из мест, которое правительство Таиланда тщательно охраняет и очень им гордится.

Озеро Чео Лан отделено от штаб-квартиры нацпарка джунглями и подъехать к нему получится только со стороны плотины Ratchprapa Dam, поворот к которой находится в 56 километрах к востоку от штаб-квартиры нацпарка, в районе селения Ban Ta Khun, расположенного на трассе 401 (Такуа Па – Сураттхани). А чтобы попасть к плотине, необходимо проехать еще около 15 км по боковой дороге 3062.

Озеро образовалось в долине реки Пра Саенг (Phra Saeng) по приказу Короля построить дамбу с названием Ratchaprapha Dam. Размеры дамбы: 94 метра в высоту и 761 метра в длину. Строительство плотины началось 9 февраля 1982 года, а открытие дамбы состоялось 30 сентября 1987 года. Площадь водохранилища 165 км².

После возведения дамбы пришлось затопить деревни, и большой участок суши в расщелине гор, где находились и жилые строения, все это оказалось под водой. Жилье местных жителей, буддийский храм, сельскохозяйственные участки, школа ушли под воду и находятся там по сей день. Жителям затопленных деревень заранее выделили новые земельные участки и предоставили возможность заниматься туристическим бизнесом.

Нам было интересно посмотреть это уникальное инженерное сооружение.

На карте отмечен павильон с труднопроизносимым названием (Praphaphirom Pavilion), собственно, в этом месте и расположен небольшой парк, а плотина прямо около него, дорога тут одна.

Мы подъехали к дамбе и озеру Чео Лан практически на закате, поднялись на видовую площадку, а уже на следующий день рано утром отправились исследовать озеро.  

Надо сказать, что виды, открывающиеся с ближайших сопок очень красивы, особенно в предзакатное время, когда стоящие по краям озера горы начинают окутываться дымкой и растворяться в тумане.

И совершили еще одну очень большую ошибку - не забронировали жилье заранее. Хотели сделать это, как только доберемся до озера, но, как оказалось, в этом районе совсем нет связи. Точнее так НЕТ СОВСЕМ (релакс, информационный детокс и всё такое прочее). Тогда мы, пристально разглядывая обочины дороги, вернулись в деревню Ban Ta Khun, что на повороте к дамбе (а до деревни от озера и видовой приличное такое расстояние). По пути заехали на местный рынок в 7-Eleven за едой. И всё это в сумерках...

Между тем, солнце как-то очень быстро ушло за горизонт. Объехав в незнакомой местности по темноте три или четыре гестхауса и получив отказ (отели вечером были переполнены), стали спрашивать у персонала гостиниц, где еще можно попроситься на ночлег. Нам махнули куда-то в сторону холма, типа, поднимитесь вверх по дороге, там спросите. А между тем вокруг темно и чуточку страшно, джунгли всё-таки.

И вот, забравшись по грунтовке куда-то наверх в сопку, увидели свет в небольшом придорожном мотеле. И, о радость, свободные номера были! Тут, под пение цикад, мы и заночевали.

На следующий день в 6 утра мы были на пирсе. Там купили входные билеты в нацпарк, арендовали лодку-длиннохвостку и наша экскурсия по озеру Чео Лан началась.  

В самом начале озеро довольно обычное. Красивое начинается, когда лодка отплывает от берега на значительное расстояние. После этого вода и окружающая природа преображается: из воды здесь торчат только вершины гор, ведь дамба высотой почти 100 метров.

Миновав дамбу, мы постепенно приближались к воротам в затерянный мир.

Чео Лан производит потрясающее впечатление благодаря своим многочисленным заливам, которые раньше были горными долинами.

Известняковые холмы, возвышающиеся над прозрачной изумрудной гладью, заросли, нависающие над крутыми берегами, и даже скелеты загубленных деревьев, торчащие из воды, создают потрясающие картины, открывающиеся по мере продвижения по озеру на длиннохвостой лодке.

Визитная карточка озера - бухта Гуилин (Guilin), все лодочники сюда обязательно заходят. Согласно легенде, скалы - это трое братьев, которые состязались за сердце своей возлюбленной.

На берегу озера нет привычных отелей, ресторанов и магазинов, остановиться можно только в плавучих домиках – рафтхаусах. Однако, ночёвка в плавучих домиках — это не дешево, но оно того стоит.

Мы же оставили ночевку в домиках на воде и посещение пещер (которых довольно много) на следующий раз.

Ярко светило солнце и вода при солнечном свете приобретала особенный, изумрудный цвет. Конечно же, мы искупались.

Правда, когда пошла плавать я, наш лодочник вдруг резко взбодрился и, не обнаружив меня в лодке, запаниковал - начал крутить руль и звать помощь по рации. Но, обнаружив меня, мирно плывущую к лодке, вроде подуспокоился и быстренько взял обратный курс, а то кто их знает, этих туристов, чего ещё выкинут.

Примечательно, что горное озеро Чео Лан, считающееся одной из главных жемчужин нацпарка Као Сок, появилось в результате уничтожения природы. Так что, если увидите отзывы про поездку на Чео Лан типа, "какое удивительное место, здесь природа, которой ещё не касалась рука человека", вспомните, что образовалось озеро в процессе затопления земель для строительства дамбы с гидроэлектростанцией на 240 мегаватт.

Доступ на плотину "Свет Королевства" открыт для всех желающих, также, как и доступ на соседние с электростанцией холмы, где находится небольшой парк и зона отдыха с кафе.

Место это достаточно сильно "раскрученное", и всё же однозначно стоит того, чтобы посмотреть на него своими собственными глазами. Великолепные пейзажи, торчащие из воды скалы, гроты, островки, прозрачная бирюзовая вода озера — все это, конечно, не оставляет равнодушным. На это озеро мы хотели попасть очень давно и, наконец-то, это удалось.

Путешествовать самостоятельно нам очень нравится: составляешь маршрут, продумываешь, где остановишься, что хочешь посмотреть. Пакетные туры и "тюленье" времяпрепровождение, без сложносочиненной логистики и преодоления всяческих препятствий, как оказалось не наш метод. По меньшей мере, точно не мой, да и вообще, трудности закаляют и не дают расслабиться. А то как станешь отдыхать, все адреса-явки-пароли позабудешь.